「意國Pétrus」 一夜成名 製磚黏土孕育梅洛王者

文章日期:2016年12月21日

【明報專訊】上個月,本欄分享過一篇,在原被認定為並非合適的沙土上,經過人為的努力,化腐朽為神奇,打造出一級佳釀的故事。今期說一個葡萄與土壤先天的完美組合,如何締造傳奇的故事。

加州大師 選地眼光獨到

1981年,出身自意大利酒業名門望族的Lodovico Antinori,有見表親的Sassicaia酒莊辦得有聲有色,有樣學樣,在Tuscany的Bolgheri村莊附近也創建了自己的酒莊,並聘請了加州著名釀酒學家André Tchelistcheff為顧問。

在1980年代初期,產自Bolgheri村莊的頂級酒,主要是以Cabernet Sauvignon釀成,但Tchelistcheff卻深深地被毗鄰酒莊園地的一幅七公頃,在小山上的土地所吸引,深信該地極為適合種植Merlot,而且能釀製出頂級的佳釀。

Lodovico聽從Tchelistcheff的意見,把該幅土地購入,單一種植Merlot,而葡萄園的其他土地,則主力種植Cabernet Sauvignon和其他葡萄。

1985,酒莊推出了第一款用Ornellaia命名,以Cabernet Sauvignon為主的葡萄酒,馬上一鳴驚人。翌年,酒莊除了Ornellaia之外,另外推出了一款以百分之百純Merlot釀製的葡萄酒,當時只簡單地稱該款酒為Merlot。但自1987年開始,酒莊把以純Merlot釀製的葡萄酒正名為Masseto,而用來釀製Masseto的葡萄,就是產自上文所述的七公頃土地。Masseto一名,源於意大利文massi一詞,意思是岩石。原因是葡萄園的泥土主要是黏土,在陽光曝曬下,黏土會變得硬如岩石,多年前在該地還未變成葡萄園時,人們曾在該處採掘黏土來製磚。

Masseto莊園的位置在古代曾經是一片沿海沼澤地,經過多個世紀,沉積了層層黏土。在其後,黏土層再被鄰近的山脈風化後的厚厚沉積物所覆蓋,這些沉積物由碎石、砂子及各種黏土和岩石碎片組成。後再經幾場大地震造成的強大衝擊,把深埋在地下的黏土層擠壓至地表,形成現時形狀像小山的地貌,並賦予Masseto莊園獨一無二的土質,就算是與毗鄰的Ornellaia葡萄園地也有不同。

三個小區 賦予葡萄不同特質

Masseto的園地其實可粗略地分為三個小區:在小山山頂的區域,土壤主要是相對較鬆散的黏土和砂土,混以不少卵石,這樣的組合種出來的葡萄,賦予酒優雅的特質;在山腰中的那一段土地,主要是灰色黏土,所產的葡萄,賦予酒的骨幹架構;而在山腳的那一段,黏土的含量較少,這裏所產的葡萄,給予酒廣闊、圓潤的豐腴感。這三個地段可再細分為很多片細塊田地,每塊的葡萄成熟先後各有不同,所以各小塊會分開收割、釀造,然後再把成酒混合在一起。

由於Masseto擁有複雜的香氣、豐腴的果味、清新酸度和充裕的丹寧結構等的獨特組合,面世後可說是一夜成名,備受追捧。它產量稀少,每年只生產約三萬至三萬二千瓶左右,往往一推出市場便被搶購一空,所以價錢比姐妹莊的Ornellaia要貴兩三倍,並且贏得「意大利Pétrus」的稱號,可見評價之高。

2001年出產 媲美好年份Pétrus

筆者有幸於2014年在港舉行的Vinexpo酒展中,一次過試了十多款不同年份的Masseto,實在是令人眼界大開。

十四支酒分四組﹕第一組是所謂「早期年份」,有1987、1993和1994三個年份。第二組是所謂「富挑戰性的年份」,包括2002、2003和2005三個年份。第三組是「進入成熟期的年份」,即1995、1997、1998和1999四個年份。最後一組是「里程碑年份」,包括2001、2004、2006和2010四個年份。

該次試酒,最大的得着是深深體會到不同年份的不同表現,就算是「早期年份」和「富挑戰性的年份」,酒質之高仍是令人難忘。「進入成熟期的年份」,顧名思義,有關年份都已進入適飲期,每支都是獨當一面的大將之才,令人留下深刻印象之作,可惜其中的1997年可能在貯存或水松塞方面出了些問題,略帶氧化了的味道,使人不能夠確實理解該年份的真正狀况,實為美中不足。至於「里程碑年份」,雖然最老的只有十四年,最年輕的只有約五年,但每支都表現出色,的確是不可多得的佳品。

筆者最欣賞的是2001年份,水準大可以與好年份的Pétrus並駕齊驅,價錢不及Pétrus的一半,難怪近年在拍賣市場,Masseto的酒大受追捧,拍賣價直線上升。

最近Masseto的Director Alexandra Belson女士在深圳觀瀾湖高爾夫球會舉行晚宴,筆者獲邀參與盛會,席間喝的是最新推出的2013年和兩個舊年份2006和1997的佳釀。總括來說三款都是高級美酒,難得一嘗的佳釀;當晚筆者最欣賞的是2006年,百味紛陳,充分表現名酒的風範和魅力。能夠重逢1997年,令筆者充滿期待,筆者當晚試了該年份不同的兩瓶,其中一瓶像2014年Vinexpo的經歷一樣,帶有氧化了的味道,稍欠清新,但另外一瓶好得多了,只是和2006年比較,丹寧相對地明顯,給比了下去。2013年雖已非常可口,但目前仍處於「嬰孩期」,複雜性當然不及其他兩款,但發展潛力極高。

著名酒莊 外貌低調

Chateau Pétrus,可說是波爾多右岸Pomerol地區最大名鼎鼎的酒莊,葡萄園的面積只有28.4畝,在波爾多的酒莊來說,是微不足道的規模。在絕大部分的年份,所產的酒都是以百分之百的Merlot葡萄釀成,酒質優異是無可置疑的,據說與酒莊葡萄園特別罕有的黏土有直接關係,當然酒莊一絲不苟的釀酒工藝也起了重要的作用。由於每年的產量只有二萬五千至三萬瓶,是收藏家和巨富的搶購對象,每瓶價錢以萬元起。筆者在1999年到波爾多旅遊時,發覺酒莊只是毫不起眼的一座兩層高的房子,如非有人引路,錯過了也不自知,可見酒莊主人的低調,正好證明有麝自然香,實毋須多作宣傳!

■關於作者

劉信全

MBA,Dip WSET,WSET Certified Educator。自認酒癡,閒時以文會友,現為www.openwines.hk主筆。

文﹕劉信全

圖﹕Masseto、Openwines、Acker Merrall & Condit、Moet Hennessy Diageo Hong Kong

編輯﹕王翠麗

美術﹕SIUKI

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