2024 FW fashion week Special:2024秋冬時裝周 久違了的時尚觸動

文章日期:2024年03月28日

【明報專訊】每季時裝周有大大小小的時裝系列發布,《明報》life&style會因應不同因素作篩選報道,例如不可或缺的一線品牌大龍鳳場面、以藝術為靈感和佈置的系列、偏鋒前衛和有新設計師上任的品牌等。不過來季的Saint Laurent卻是當中的少數,來季系列帶出一種獨特的韻味,令它在芸芸品牌中奇峰突出,帶給人們對時尚久違的一種觸動。

Saint Laurent

薄如蟬翼的絲綢

Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello自2016年接掌品牌,雖然沒有前任Tom Ford、Stefano Pilati和Hedi Slimane的個人魅力,但個子小小的他卻甚有品牌創辦人Yves Saint Laurent的天賦,對女性和時尚之間的觸覺異常敏銳,並拿揑得超凡入聖。

來季Anthony Vaccarello重申,衣服才是時裝基本的主張,但其處理手法卻令衣服顯得似有還無。系列以剪裁多變的貼身絲綢連身裙為主,但薄如蟬翼的絲綢讓模特兒玲瓏身段一覧無遺,衣服與肌膚間毫無阻隔。透薄布料又像一縷輕煙,以香檳金、芥末喑黃、淡墨綠、竹青色、碧綠和胭紅等呈現,穿者如霧般迷漫於騷場,即使在騷台前後也美得不可方物。系列中襯托着絲綢連身裙的,有質感唯美的鸛毛大衣,亮面皮革大衣和黃銅玻璃首飾,為柔弱的造型添上點點剛強之氣,整體除了表現女性的獨立自主,還交織着強烈的欲望與冒險精神。●

Gucci

簡約風格 亮麗細節點綴

Gucci創意總監Sabato De Sarno沿襲入主品牌首季的簡約風格,配以精練而亮麗的細節點綴,他亦夫子自道稱:「要在細微處顛覆現狀;從另類角度審視事物,不依常規,不循法則。」

秋冬季出現的蕾絲造型比春夏季還多,經解構重組的蕾絲裙裝襯以長及過膝的皮革馬術長靴,不減性感撩人的姿態。感覺幹練的長褸,由構造到整理內籠和襯裡,布料的垂墜感如何隨身體移動,以至羊毛與其他素材混合後對色彩造成的變化都一絲不苟,在飾以高訂級的珠片刺繡後,閃爍出高端奢華。同樣飾滿珠片的毛冷上衣和原子褲套裝,則是華麗中瀰漫一點稚氣。各造型的頸飾帶有兩段長長絲帶,在行走的模特兒背後營造輕柔飄逸的氣息。Sabato De Sarno為Gucci主理的第2個女裝系列,無疑是大功告成,不過在後台一刻,令他最欣喜的不是各界明星紅人撐場,而是其父母兄長等三代同場的畫面,得到家人支持,難怪Sabato De Sarno能如虎添翼勇往直前。●

Louis Vuitton

女裝創意總監10年旅程

這是女裝創意總監Nicolas Ghesquière加入Louis Vuitton的10周年紀念大騷,選址於羅浮宮舉行,除了是品牌女裝騷慣常選擇的場地,Nicolas Ghesquière首個操刀的2014秋冬系列亦在此登場。騷場掛起了由藝術家Philippe Parreno與電影製作設計師James Chinlund合作創作、名為North Star的複雜照明裝置,帶未來主義,散發的燦爛光芒似乎寓意放眼未來。回顧在任10年的旅程,Nicolas Ghesquière從之前為品牌創作的經典汲取靈感,系列可見出自2018春夏的維多利亞式錦緞外套、2021秋冬的薄紗裙、2024早春度假系列的蓬鬆裙襬等,一襲印有LV monogram行李箱圖案的裙子,顯然回溯品牌根源歷史。品牌大使Stray Kids成員Felix(下圖左一),以一身銀白色造型亮相天橋,亦為這場大騷留下經典一幕。

Loewe

Albert York筆下風景

Loewe的2024秋冬系列,創意總監Jonathan Anderson以美國畫家Albert York筆下的風景、靜物和肖像畫為靈感。開場的活潑企領花卉長裙,腰間用上鏤空剪裁,並加入寬腰帶點綴,隨後亦出現款式近似的連身裙,但用上淨色設計。接下來是一系列將現代與18世紀、19世紀風格融為一體的奇特服裝,包括長版大衣和馬術褲、抽象造型的蓬鬆上衣和燈籠褲,為經典輪廓注入現代氣息。除了靜物畫,Albert York還會在他的畫中加入鄉村動物,一款狗狗印花連身裙,便是向他的田園風格致敬。●

Chanel

巨型帽子貫穿系列

法國西北部港灣城市Deauville是Chanel的歷史起點,Gabrielle Chanel於1912年在當地開設了帽子店,當年她與摯愛Arthur Capel亦經常到那裏度假。來季2024秋冬,藝術總監Virginie Viard不但借鑑Gabrielle Chanel的衣櫥,且為系列注入浪漫氣息。一款巨型的帽子貫穿整個系列,極具電影感。經典的斜紋軟呢套裝,搭配工字褶半截裙、裙褲或吊腳褲,流露中性氣質。系列以Deauville天空變化萬千的粉紅、淡紫、橙及淡藍等顏色為主,繽紛的色彩打破了秋冬的沉悶印象。●

Balenciaga

人工智能場景 進入虛擬世界

當下時尚界講求話題,執掌現今極具影響力品牌Balenciaga的創意總監Demna,當然深明這個道理。2024秋冬時裝騷還未開始,品牌發出的邀請函已在網絡上搶盡風頭——那是一個eBay包裹,當中可能是銀器、鑰匙圈、燭枱,動物造型瓷器等,均為Demna親自從網站上挑選的古董收藏品,令每位嘉賓都急不及待在社交媒體展示隨機得到的神秘禮物。

時裝騷選址巴黎著名古蹟L'hôtel des Invalides舉辦,內部騷場從天花、牆壁以至伸展台,皆被顯示器覆蓋,不斷播放人工智能演算的各式場景,猶如進入虛擬世界。首位模特兒身穿豹紋長裙現身,邊嘴嚼香口膠邊走騷,擺出一副不可一世的高傲姿態。裙子靈感源自創辦人Cristóbal Balenciaga的作品,特別將肩墊縫至臀部,創造一襲臀墊結構連身裙。系列亦出現大量解構設計,例如將褲裝倒轉重塑成上衣,把品牌的防塵袋、尼龍健身袋等也重構成半截裙或連身裙;還有由多層胸圍層疊而成的晚禮服,大玩錯視效果。大多數造型均配搭遮蓋三分一面部的一片式塑膠護目鏡,或是直接拉下冷帽遮着眼睛,似乎要將自己與現實世界隔離。●

Chloé

濃烈1970年代風尚

來季有多個品牌易帥,這些品牌都曾風光一時,新任創意總監要繼往開來延續風光,確是挑戰重重。以Chloé為例,新任創意總監Chemena Kamali曾於Phoebe Philo和Clare Waight Keller執掌Chloé年代與兩位共事,而這兩個時期亦是品牌最為輝煌的日子,管理層相中Chemena Kamali,對重拾昔日光輝抱極大期望。名為INTUITION的系列,Chemena Kamali以「直覺」演繹全新的Chloé girl,她認為直覺、自由和天賦的女性力量均為重點。Chemena Kamali更稱要展示自己在20年前首次踏入Chloé時感受到的氣息、節奏和魅力,表達Chloé那種無拘無束和不羈隨意的態度。系列衣飾帶有濃烈的1970年代風尚,蕾絲襯以皮革服裝充滿張力,性感與強悍、飄逸與硬朗,配合對比鮮明的輪廓,系列確實如Chemena Kamali所言,將昔日Chloé的氣質再次呈現。●

Moschino

似曾相識的時尚幽默

Jeremy Scott自2013年出任Moschino的創意總監至去年離任,他的「玩嘢」風格已經自成一格,並將品牌原本的意式幽默,轉化成美式卡通化的狂喜風格,在任整整10年期間為品牌確立鮮明形象。去年11月原本由設計師Davide Renne接替Jeremy Scott,可惜他在接任僅10天便突然離世,至今年1月再由Adrian Appiolaza臨危受命,接任創意總監一職。他面對的最大挑戰,就是要在極短時間內發表第一個系列,任務當然包括為品牌注入新意。Adrian Appiolaza因此選擇向Moschino及其創始人Franco Moschino致敬,系列一洗Jeremy Scott的卡通化,取而代之是那種似曾相識的Moschino式時尚幽默,以及戲謔傳統的剪裁,衣飾比以前更具設計和現代感,Adrian Appiolaza亦無驚無險成功過關。●

Alexander McQueen

粗獷華麗 玩味設計

愛爾蘭設計師Seán McGirr於去年10月被任命為Alexander McQueen的創意總監,接替在品牌工作了26年的Sarah Burton。他首個操刀的2024秋冬系列,摒棄了前任筆下柔美的女性特質,帶領品牌走向新方向,然而當中又有種似曾相識的感覺,因為系列啟發自品牌創辦人Lee McQueen操刀的1995春季系列The Birds,試圖呈現那種粗獷卻華麗的特質。一款巨大的高領針織衫,看似輪胎環繞着模特兒的頸部,呼應SS95系列中的輪胎痕迹圖案設計;另外亦透過薄紗緊身裙,柔和轉化當年出現的那襲「保鮮紙」貼身裙,把Lee McQueen簽名式的黑暗、激烈風格,變成正面玩味的設計。雖說McGirr改變了Sarah Burton的創作方向,但部分設計亦延續着Burton時代創造的堅挺廓形,在時裝騷結尾,出現了3款用上熒光綠、黑色及寶藍色的硬殼連身裙,從各方面向品牌過往經典致敬。●

文:溫兆明、劉詩言

編輯:陳淑安

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