【明報專訊】Baselworld世界鐘表展的前身Schweizer Mustermesse Basel「瑞士巴塞爾樣品博覽會」在1917年成立，100周年之後，今年表展無論在大會規模、品牌發展方向等各方面，均經歷了新的變化。
規模變 入場人數減
在製作今年改以報紙形式刊登的Baselworld表展特刊時，突然想起以往每年Baselworld表展，大會也會製作官方報紙，由打扮帶點科幻慼覺的美女在早上向入場人士派發。到近年流行Apps和網上版，這份Baselworld日報於去年開始銷聲匿迹。
去年表展一完結，大會便公布：因為製表業正經歷「挑戰時期」，小企業尤其受影響，明年（即2018年，今屆）即將改革，由以往8天會期縮減到6天，會場規模亦會變小。今年再次來到會場，明顯感受到當中變化，大會關閉了主場館二樓整層，以往的一號場館南翼和五號場館亦沒有開放，不少小型腕表零件品牌今年亦撤出Baselworld。
每年Baselworld表展完結後，到官方網站看新聞稿是慣性動作，看看它公布今年比去年的參展商或進場人次上升了多少，跟自己在場內感受的人潮是否脗合。有別於以往表展後發布的大量數字，今年只有兩個數據：650個參展商和今屆表展的首兩日進場專業人士（professional visitors）比去年人數多8％。但官方並沒有公布參觀的公眾人士數目，今年在場內採訪時，感覺是人數比以往幾年都要少，會場通道沒以往擁擠，每天下午5、6時人潮便散去，以往一般早上9時和下午7時進出會場均要排隊，今年幾乎可以「自出自入」。
會場變化如上，但大家最關心的，應該還是腕表本身。雖然參展商數目由高峰期約2000個減少到650個，不過大部分大型腕表品牌仍然留守Baselworld，至少Rolex、Swatch集團、Patek Philippe、LVMH集團、Chopard、Breitling、Chanel等也已落實，會繼續在下屆2019年表展中出現。
製表業面臨科技挑戰?
歷史上，製表業曾經歷過數次衝擊，如1970年代石英機芯對傳統機械表市場的影響、2008年金融海嘯等;而Baselworld大會指製表業正面臨「挑戰時期」，那究竟是什麼挑戰？可能是「腕表的價值」這一課題。
從前的懷表和腕表，是達官貴人顯赫家族爭相擁有的物品，能夠隨身攜帶顯示時間的小小機械，既是身分象徵，亦是一件機械與藝術結合的精品；另一重象徵則是一枚能記錄時間，傳承給下一代的寶物，具超越時間本身的意義。但來到今天，當大家對電話多過對人，怕跟真人對話，情願一切以即時通訊軟件溝通，發生在地球另一端的事物均可以一瞬間在熒光幕前出現，我們的世界還容得下只懂按其節奏，一秒一秒在表盤上掃動，以顯示時間的機械表嗎？
事實上表展開幕翌日，基本上所有在表展上展出的品牌新表，都已經可以在網上看到相關相片和資料。科技令我們瞬間掌握新發布的東西，亦同時令所有東西瞬間變舊變老，一分鐘前發布的新產品新故事，下一分鐘已經被其他更新貼文取代，這是當下不能改變的事實。而千禧世代（Millennials，出生於1980至2000年）也開始成為現時消費群的重要組成部分，他們是在新科技下成長的第一代，對事物的喜好和品味亦跟以往消費群有分別。品牌應如何吸引他們的注意呢？
真正的奢侈品：時間
看畢今年Baselworld表展，不難發現各大品牌由過往幾年高調地以「自製機芯」為旗號，改為強調品牌的自家賣點，努力發展品牌獨有技術或設計，如PP首枚結合三問和兩地時間的腕表、Rolex重溫品牌經典百事圈的GMT-Master腕表、Bulgari全球最薄自動陀飛輪腕表、Hublot獨家研發的鮮紅色陶瓷腕表、Omega最新的登月主題腕表、Jaquet Droz自行研發的鏤空琺瑯技術、Corum獨一無二的錢幣表……說到尾就是要帶出自家品牌獨一無二的故事，而這些故事除了關乎品牌歷史，也離不開它們的機芯技術和裝嵌工藝。
在表展前後，我們分別參觀了Chanel的陶瓷表殼廠、Blancpain製作機芯零件和高級腕表組裝的兩個廠房，以及Jaquet Droz的製表工作坊，剛好分別是腕表外部、內部機芯和裝飾工藝三個不同卻互相關連的部分。雖然每個品牌每間廠房的着眼點各有不同，但都帶出一個道理:要做好一枚腕表，由研發、切割表殼零件、機芯打磨、組裝，到各種工藝裝飾如琺瑯、雕刻、鑲嵌等，其實都需要長時間鑽研才能掌握這些技術。每枚腕表背後也是花上數年時間研發，由累積了數十年製表知識和經驗的工匠製成的工藝品。
這正是一個提醒。在轉眼即逝的年代，時間才是真正奢侈品，亦正是腕表的價值所在。
（巴塞爾世界鐘表展特刊）
文: Tung Cheung
