【明報專訊】時裝是什麼？是態度，是展示，是一種statement？都可以。
重點是它要被穿在身上，要被看見。
「設計了之後無人著，那代表它是一件垃圾。」年輕時裝設計師Collin如是說。
從倫敦Central Saint Martins（中央聖馬丁藝術與設計學院）畢業後，他加入了一個法國新興品牌工作，近年中港歐洲幾邊走，眼見同系畢業的同學要不留在歐洲，要不選擇回內地如上海等城市發展，香港的時裝界卻落得凋零。這邊廂林鄭月娥在《施政報告》中說要在深水埗建立一個設計及時裝基地，將來這座五層高的建築能否吸引人才回流，成為設計師真正的「基地」？香港的櫥窗還有沒有條件吸引世界的目光，讓新一代的時裝設計師「被看見」？
「我們有很多亞洲裔的畢業生，最後也會到上海，一來是因為大陸市場；二來是，大型『buyer』（時裝買手）也會聚集在上海時裝周。」Collin說。二○○一年起，由上海市政府成立的上海時裝周組委會主辦，近年上海時裝周（Shanghai Fashion Week）是亞洲時裝界的焦點，來自全中國各地的時裝設計界新晉，帶着他們的品牌在這裏嶄露頭角，吸引着世界的目光。
「但香港卻很缺乏這一種地方。」Collin說。
Collin工作的品牌，由於創辦人本身來自法國的一線品牌，算是薄有名氣：「變相我們有一個後台，但在香港，很多新人沒有這樣的支持，是沒有可能先行自己開店，一定要靠Buyer幫你推。」Collin說，一些大型公司像連卡佛，近年推行改革，積極向顧客引薦亞洲的新晉設計師：「像大陸的Sirloin、PRONOUNCE、SHUSHU/TONG，還有XU ZHI。」XU ZHI的創辦人陳序之來自上海，是Collin在英國的同系學長：「當時他參加了LV的LVMH Prize，入圍但沒勝出，但連卡佛也很看重他，在宣傳上幫了他很多，所以老實說，很少設計師還會base在香港，很多都去上海。」
時裝基地 需預留空間行show
是雞先還是蛋先的問題。這裏人才流走，自然吸引不到買手青睞，設計師更加沒有回來的必要。政府發稿說，將來的深水埗時裝基地着意培育人才，還有展覽和展銷，細節是如何做，沒有具體透露。
「我會認為那座『基地』，除了要有硬件上支持設計的配套外，同時應該預留一兩層給人行show，否則最後只會是多了一個地方畀你揀衫，銷售上沒有支持，搞不好最後只會變成另一個PMQ。」上海時裝周每年分別於三月和九月舉辦兩次，此外，還有一個叫「LABELHOOD先鋒時裝藝術節」的項目：「租一個地方，讓設計師去申請，經篩選後可以上去行show，沒有入圍的品牌，也會畫一個位置，請一些模特兒展示他們的作品。」
上海時裝show 丁財兩旺
二○一六年的LABELHOOD，地點定於外灘的真光廣學大樓，周遭充滿藝術文化氣息，吸引了大批人到場：「時裝，永遠要有人著，要好多人幫你去推廣，才會成功。假如能夠吸引到一班買手和喜歡時裝的人，覺得這個地方很interesting，其他人自然會行入去睇和買。」
Collin認為香港人很會打扮，但卻不太願意花太多錢在一件有質素的衣服上，是因為整座城市欠缺像上海的那種氛圍：「因為個人感受不到個時裝show，但假如你能做到像上海的LABELHOOD，給年輕的一群一堆免費飛，邀請他們入場，他們會感覺良好，日後行公司時自然會留意這些牌子。我有個朋友在上海做一個品牌，一件大褸大概三四千元、恤衫大概千多元，這些便是你應該target的群組。」
對時裝基地的期望
Collin不久便要調回巴黎，驟耳聽來，是不少時裝設計師夢寐以求的工作環境，但他卻嫌花都表面浮華，實則居住環境惡劣，生活成本又高，唯一可取是當地的文化氣息和底蘊，設計師不乏靈感來源：「新舊的art gallery也有，香港近年也多了一些，但如果講古典藝術，始終不如上海北京，當我未知道香港將來會有這個時裝基地時，我是打算將來到上海發展的，但如果你話香港有個平台，那起碼會考慮一下，畢竟家人都在這裏。」
「但如果最後變成了PMQ，就真的令人好失望，因為她是可以work的，上海已經有一個成功的format，而香港只需要follow。」
布料市場 深水埗幾條街
時裝基地選址位於市建局於通州街和桂林街的重建地盤。商經局長邱騰華說，深水埗區早年是香港的製衣業中心，單是長沙灣道、汝州街、基隆街和大南街一帶，已有逾三百五十家售賣布料和相關配件的公司，具備條件成為香港新一代設計師的聚腳地。
但實情是否這樣？Collin的公司現時有部分生產線設在深圳，早年也會到深水埗物色布料：「但後來發現，原來幾間去開的布行，在大陸也有舖頭。」從羅湖登上深圳地鐵，搭數個站到「曬布站」，會找到幾棟充斥大小布行的商廈：「不用像以前在深水埗要逐條街行，逐間睇。」而且在深圳訂貨直接送廠，也可以省卻運費：「在香港，又要畀多一筆順豐，雖然每次都是幾蚊幾蚊，但幾季下來，對於一個start up brand來說可以是很多錢。」
中高檔生產 撤出內地的理由
但即使如此，近年公司的生產線也開始撤出內地，搬回歐洲：「因為始終都是做高級時裝，但如果一件衫寫住『Made in China』時，顧客就會覺得是平貨，質疑你定價過高。」平價市場早已被速食時裝集團如Zara、H&M全面攻佔，新興品牌要突圍而出，往往只能走中高檔路線，中國製造的標籤終究不是最理想：「而當我們想用質素好一點的進口布料時，由於大陸無論進口或出口也有關稅，除非我們產量很大，和工廠有議價能力，否則做同一件衫，其實跟在外國做的成本相去不遠。試過訂一塊日本布，收多了20%關稅，即畀多了二千幾元。」
沒有「成分證書」 打不入百貨公司
還有一個令人頭痛的難題，無論在深圳還是深水埗的零售或批發布行，均無法提供布料的「成分證書」：「如果你的品牌想打入百貨公司的話，對方會要求你提供一張Cert，去證明你的衣服所使用布料的染色、纖維等成分、可水洗或只能乾洗等等，而這些一般布行是無法提供給你，你需要找真正賣布的公司，否則你在布行買完，還要拿去化驗所做化驗。」
帶動區內布業市場 吸引外國布料公司來港
但假如將來這個所謂的時裝基地，能夠帶動深水埗區的布業市場，說不定便能夠吸引到這些外國布料公司來到香港，在香港低稅制的優勢底下，成功彌補深圳布業市場的不足：「香港始終優勝的地方是，大家仍然講英文，會溝通得好些，可以接單後再轉回大陸生產。」甚至乎將生產線搬回香港﹕「現在偶然也會見到一些衫是Made in HK的，作為一個消費者，Made in HK和Made in China，我會寧願畀貴小小買前者，始終自我感覺也會良好一些。」
本地品牌﹕Ka Wa Key
香港時裝節 像特賣場
鄒家華在理工大學ITC畢業後，到倫敦RCA攻讀時裝設計，並成立個人品牌Ka Wa Key。他喜歡當地成熟的時裝市場，雖然在生產配套方面遠不及香港，但倫敦雲集了當代最舉足輕重的時裝雜誌編輯和記者，品牌不乏宣傳渠道︰「但在香港，以一本ELLE為例，也分開了香港版和中國版，而香港版只照顧香港讀者，宣傳層面很窄。」
去年他的品牌也曾參加上海的LABELHOOD︰「自由度好大，無論是燈光、模特兒、場地設計，也讓品牌自己話事，設計師有絕對自由度去藉着一場presentation來express自己。」相反，他認為香港在會展舉行的時裝節，過分強調「trade show」，有點像特賣場︰「雖然時裝也是一門生意，但說到底也是creative business，講究發揮創意。」
本地品牌﹕The World is Your Oyster
上海時裝周 國內市場櫥窗
本地品牌「The World is Your Oyster」創立於二○一四年，曾勝出連卡佛的「The Next New Campaign」，去年獲雜誌Vogue選為年度「10 Asian Designers to Watch」。獲國際時裝界關注，品牌創立人兼設計師陳景熙（Calvin）和鄞子欣（Joyce）說，他們每逢六月和一月便會跑巴黎時裝周，三月和九月到上海走show：「我們認識的部分其他牌子設計師也是這樣，又或有些只去上海。」
上海時裝周幾乎是整個國內市場的櫥窗，相比起來，由貿發局舉辦「香港時裝節」明顯失色，「我們也沒有去，因為撞期，寧願去外國或上海；香港時裝節比起上海時裝周更耐歷史，但辦了這麼久，似乎也無法像上海般得到各地如此高度關注；在上海，你會感覺到整個地方是有多可能性，對時裝或設計有興趣的年輕人比香港多很多，或者是更加熱中參與，整體感覺更有活力」。
